تبلیغات
آموزش کامپیوتر - مطالب آموزش عکاسی
 
آموزش کامپیوتر
درباره وبلاگ





مدیر وبلاگ : omid )org)
نویسندگان
برچسبها
سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1396
با سلام 

آیا خسته شده اید از آدرس  طولانی وبلاگتون ؟

با هزینه کم آخر آدرس وبلاگ خود را ir. کنید :

yourweblog.mihanblog.com
yourweblog.blogfa.com
.
.
.
.
تبدیل به yourweblog.ir

انجام نصب دامنه بر روی وبلاگ شما

هزینه این کار برای شما فقط 23.000 هزارتومان یک سال دامنه برای شما ثبت می شود 

برای این کار در همین پست پیام بگذارید 
باتشکر 





نوع مطلب : معرفی سایت های مرتبط به مهندسی عمران، عکس زن محجبه ( طرح لباس های زن محجبه )، دانلود برنامه های سبقت آزاد رادیو جوان، آیا اعتیاد به اینترنت دارید یا نه ؟، دعوت نامه سایت های معروف، آموزش بستن شال و روسری، معرفی نرم افزارهای کامپیوتر، معرفی سایت های بورسی، دانلود نرم افزارهای اندرود، ترفند Yahoo massenger، فایل های اکسل بورسی ، اطلاعات درباره ویروس، مطالب جالب و مفید، خواص عرق گل ها، عکس wallpaper ، مهندسی عمران، ترفند Windows، متریال 3Dmax، معرفی سایت، دانلود کلیپ، عکس های زیبا از شــــــیراز، ترفند Internet Explorer، مطالب پند آموز + عکس، معنی سوره های قرآن، نمونه کارهای 3D Max، خواص گیاهان دارویی، کدها برای وبلاگ ها، پند و ضرب المثل ها، ترفند و اخبار google، ترفند Photoshop، آموزش حسابداری، آموزش 3DMAX، خواص سبزیجات، آموزش عکاسی، گیرنده دیجیتالی، نرم افزار موبایل، ترفند ویندوز 8، سیگنال خرید، ترفند ویندوز 7، فیلتر بورسی، آموزش بورس، ترفند Word، خلاصه کتاب، خلاصه کتاب، خلاصه کتاب، خلاصه کتاب، تکنیکال، تکنیکال، 
برچسب ها : آیا خسته شده اید از آدرس طولانی وبلاگتون ؟، نصب دامنه بر روی وبلاگ شما،
لینک های مرتبط :

   
بررسی مگاپیکسل بالاتر و معرفی عوامل مهم در بررسی کیفیت دوربین گوشی‌های امروزی

در چند ماه اخیر گوشی‌های رده اول مختلفی معرفی شدند، دوربین هم یکی از بخش‌های مهم و رو به رشد دنیای گوشی‌ها بوده و هست. یکی از پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی دوربین شاهد هستیم، مگاپیکسل بالاتر یا به عبارتی عکس‌هایی با رزولوشن بالاتر است. اما وقتی عکس‌هایی که توسط گوشی‌های مختلف گرفته شده‌اند را در کنار هم قرار می‌دهیم و مقایسه می‌کنیم، این سوال پیش می‌آید که چرا دوربین‌هایی با مگاپیکسل بالاتر، کیفیت بهتری ندارند؟ در این مقاله به مسأله‌ی مگاپیکسل می‌پردازیم و عوامل مهم در ارزیابی کیفیت دوربین را معرفی می‌کنیم. با ما باشید.

در دنیای گوشی‌ها، رفته رفته دوربین‌های 8 مگاپیکسلی جای خود را به دوربین‌های 13 مگاپیکسلی و بالاتر داده‌اند. گلکسی اس 4 و آپتیموس جی پروی ال‌جی هم از این قاعده مستثنی نبوده و دوربین‌های 13 مگاپیکسلی دارند. کمپانی پنتچ در ماه ژانویه گوشی دیسکاور خود را با دوربین 12.6 مگاپیکسلی رونمایی کرده، ال‌جی در اکتوبر سال قبل آپتیموس جی را با دوربین 13 مگاپیکسلی روانه‌ی بازار کرد و از همه مهم‌تر نوکیاست که حدود یکسال پیش 808 پیورویو را با دوربین 41 مگاپیکسلی عرضه کرد.

تفاوت برندها در بخش دوربین هم واضح است به طوری که دوربین 8 مگاپیکسلی یک گوشی نسبت به گوشی دیگری با دوربین 13 مگاپیکسلی، از نظر کیفیت برتری دارد و حتی ممکن است قیمت گوشی اول پایین‌تر و به صرفه‌تر باشد.

اچ‌تی‌سی در زمینه‌ی کیفیت دوربین با مگاپیکسل پایین‌تر، حرف اول و آخر را زده است. اگر کمی به عقب برگردیم، همین کمپانی تایوانی بود که می‌خواست در پرچم‌داری به نام تایتان 2 از دوربین 16 مگاپیکسلی استفاده کند و حالا بعد از چند ماه می‌بینیم که در جدیدترین پرچم‌دار این کمپانی یعنی اچ‌تی‌سی وان، یک دوربین 4 مگاپیکسلی به کار رفته است. دوربینی با یک تکنولوژی جدید و خلاقانه به نام اولتراپیکسل که در کالبد زیبای این گوشی آلومینیومی، جای گرفته است. در اچ‌تی‌سی وان حسگری به مراتب بزرگتر از حد معمول به کار رفته و لذا پیکسل‌های آن بزرگ‌تر هستند. به همین علت است که در نور کم، عملکرد دوربین این گوشی فراتر از تمام رقباست.

گوشی‌هایی مثل اچ‌تی‌سی وان به عموم علاقه‌مندان گوشی و عکاسی ثابت می‌کنند که شاید عکس‌های یک گوشی 5 مگاپیکسلی بهتر از یک گوشی 12 مگاپیکسلی باشد. حالا دیگر مگاپیکسل بالاتر به معنای کیفیت بهتر عکس‌ها نیست.

امروزه فرمولی که برای تخمین کیفیت دوربین یک گوشی می‌توان استفاده کرد شامل جنس و اندازه‌ی لنز، حسگر نور، سخت‌افزار مورد استفاده برای پردازش تصویر و در نهایت نرم‌افزاری برای هماهنگی بین بخش‌های ذکر شده، می‌شود. در یک کلام تمام ماژول دوربین را باید بررسی کرد تا به کیفیت عکس‌ها پی برد.

در اینجا می‌خواهیم نگاه عمیق‌تری به موارد یاد شده در ارزیابی کیفیت دوربین گوشی‌های امروزی داشته باشیم.

اولین عامل کلیدی: سنسور یا حسگر

وقتی از کیفیت دوربین یک محصول صحبت به میان آید، نظر بیشتر کاربران معمولی و حرفه‌ای این است که حسگر نور مهم‌ترین عامل است چرا که مسئولیت دریافت و ثبت نور بر عهده‌ی این جزء دوربین می‌باشد. نقش حسگر در یک دوربین دیجیتال به مثابه‌ی نقش فیلم در دوربین‌های عکاسی قدیمی است. نوری نباشد، عکسی هم به دست نمی‌آید.

نور از لنز دوربین وارد شده و به سمت حسگر هدایت می‌شود. حسگر نور و تمام اطلاعات آن را می‌گیرد و به زبان سیگنال‌های الکتریکی ترجمه می‌کند. سیگنال‌های تولید شده توسط پردازنده‌ی تصویر، پردازش شده و عکس ایجاد می‌شود. پردازنده‌ی تصویر نقش بهینه کردن و تصحیح عکس نهایی را بر عهده دارد و برخی موارد مشکل‌زا مثل نویز را حذف یا کاهش می‌دهد.

اندازه‌ی حسگر اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور کلی هر چه حسگر بزرگ‌تر باشد، پیکسل‌ها هم بزرگ‌تر می‌شوند و هر چه پیکسل‌ها بزرگ‌تر باشند، نوری که جمع می‌کنند هم بیشتر است. بنابراین در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که حسگر بزرگ‌تر به جذب نور بیشتر و افزایش کیفیت عکس می‌انجامد.

2cameraدوربین گوشی‌های معروف امروزی، از چپ به راست: اچ‌تی‌سی وان، آیفون 5، گلکسی اس 4 سامسونگ و بلک‌بری زد 10

وقتی با متخصصین صحبت می‌کنیم، عبارات جالبی برای توضیح رابطه‌ی بین حسگر و پیکسل به کار می‌برند. یکی از عبارات معروف سطل آب و چاه است که داستان را بیش از حد ساده می‌کند.

فرض کنید یک پیکسل به مثابه‌ی سطل آبی است که روی صفحه‌ی سیاه حسگر قرار گرفته است. اگر بخواهید آب یا نور بیشتری جمع کنید، باید حجم سطل‌ها افزایش یابد. بنابراین برای قرار دادن سطل‌های بزرگ‌تر به سطح بیشتری نیاز پیدا می‌کنید و به عبارت دیگر برای جذب نور بیشتر، به پیکسل‌های بزرگ‌تر و لذا به حسگر بزرگ‌تر نیاز دارید.

یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های بین یک دوربین تک لنز انعکاسی یا به اصطلاح حرفه‌ای که رزولوشن 5، 8 و یا 13 مگاپیکسل دارد با دوربین 13 مگاپیکسلی یک گوشی هوشمند، در اندازه‌ی حسگر است.

معمولاً حسگر بزرگتر نور بیشتری جذب کرده و نویز کمتری در عکس باقی می‌ماند، از طرفی محدوده‌ی دینامیکی یا Dynamic Range تصویر افزایش می‌یابد. منظور از محدوده‌ی دینامیکی نسبت روشنایی روشن‌ترین نقاط تصویر به تاریک‌ترین نقاط آن است.

مگاپیکسل واژه‌ای مبهم و گمراه‌کننده

حالا با توضیحاتی که دادیم، کم‌کم به این حقیقت پی می‌برید که افزایش پیکسل‌های یک حسگر، بهترین راه ممکن برای افزایش دقت پیکسل‌ها نیست ولیکن در سال‌های اخیر، صنعت گوشی‌های هوشمند به سمت افزایش تعداد پیکسل حرکت کرده، بدون اینکه حسگر بزرگ‌تر شود.

چند سال پیش وقتی روزلوشن دوربین‌ها از 1 مگاپیکسل به 2 مگاپیکسل افزایش یافت، جان ایرِنسِن که یکی از تحلیلگران گارتنر است و در مورد حسگر دوربین‌ها اطلاعات خوبی دارد، اینگونه اظهار کرده: "آنها اندازه‌ی پیکسل را کوچکتر کرده‌اند تا پیکسل‌های بیشتری جای گیرند" و نیز: "اما حسگر، همان حسگر قبلی است".

نتیجه‌گیری وی به این صورت است:

آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که نور به چاه آب یا سطل که همان بخش حساس به نور حسگر است، برخورد می‌کند و جذب می‌شود. حال اگر شما چاه را کوچکتر کنید، رسیدن نور به بخش حساس مشکل‌تر می‌شود. در نهایت افزایش رزولوشن آنچنان که باید و شاید نتیجه نمی‌دهد و نویز افزایش می‌یابد.

رابطه‌ی بین تعداد پیکسل‌ها و اندازه‌ی فیزیکی حسگر پاسخ این سوال جالب است که چرا برخی دوربین‌های 8 مگاپیکسلی، رقبای 12، 13 و حتی 16 مگاپیکسلی خود را به راحتی مغلوب می‌کنند.

اما عوامل دیگری هم در کیفیت دوربین گوشی‌های هوشمند دخیل هستند. کوچکی و به عبارت دیگر باریکی گوشی‌ها، اندازه‌ی حسگر را محدود می‌کند. افزایش مگاپیکسل باعث کوچکتر شدن پیکسل‌ها و جذب نور کمتر شده و در نهایت کیفیت عکس را کاهش می‌دهد. البته همیشه اینطور نیست، به عنوان مثال وقتی نور محیط زیاد یا کافی باشد، روزولوشن بیشتر منجر به افزایش کیفیت تصویر می‌شود.

نکته‌ی دیگر این است که همیشه افزایش رزولوشن دوربین گوشی‌های هوشمند با کاهش اندازه‌ی پیکسل‌ها همراه نیست. به عنوان مثال پیکسل‌های گوشی تایتان 2 اچ‌تی‌سی 1.12 میکرونی بوده و پیکسل‌های دوربین اچ‌تی‌سی وان ایکس کمی بزرگ‌تر یعنی 1.4 میکرونی هستند. بنابراین اگر عکس‌های 16 مگاپیکسلی تایتان 2 را با اچ‌تی‌سی وان ایکس به صورت پیکسل به پیکسل مقایسه کنیم، اختلاف زیادی ندارند و این نتیجه‌ی استفاده از حسگر بزرگ‌تر برای افزایش رزولوشن است.

3cameraبرخی سازندگان گوشی مثل اچ‌تی‌سی، حالات عکاسی جدید و جالبی به محصولات خود اضافه می‌کنند، مثل حالت عکاسی Sequence در گوشی اچ‌تی‌سی وان

متأسفانه بیشتر سازندگان گوشی اطلاعات دقیق در مورد اجزای دوربین و مخصوصاً اندازه‌ی حسگر آن منتشر نمی‌کنند، بنابراین تا زمانی که دوربین محصولات جدید را آزمایش نکنیم، کیفیت عکس تا حد زیادی نامعلوم باقی می‌ماند. حتی اگر سازنده‌ای به انتشار اطلاعات دقیق دوربین روی آورد هم این اطلاعات برای عموم مشتریان تا حدی مبهم و غیر قابل استفاده خواهند بود.

تکلیف گوشی 41 مگاپیکسلی نوکیا پیورویو چیست؟

داستانی که نوکیا در مورد گوشی 41 مگاپیکسلی پیورویو می‌گوید، واقعاً جالب است. یوها آلاکارهو رئیس بخش تکنولوژی‌های دوربین در کمپانی نوکیاست، جایی که او با تیم خود روی وسایل هوشمند کار می‌کند. آلاکارهو می‌گوید علی‌رغم اینکه 808 پیورویو به گونه‌ای مهندسی شده که توان عکس‌برداری با روزولوشن 41 مگاپیکسل را دارا باشد، بیشتر کاربران عکس‌ها را با همان رزولوشن 5 مگاپیکسلی حالت پیش‌فرض تماشا می‌کنند.

معمولاً وقتی از قابلیت بزرگ‌نمایی دیجیتال در یک گوشی استفاده می‌کنید، تصویر بریده می‌شود و پیکسل‌ها از نمای نزدیک‌تری نمایش داده می‌شوند. در این حالت همیشه نویز، مربع‌مربع شدن تصویر، کاهش دقت فوکوس، رنگ و وضوح لبه‌ها مشهود است و ممکن است به حدی کیفیت کاهش بیابد که به هیچ وجه مطلوب نباشد.

4pngعکسی که توسط نوکیا 808 پیورویو گرفته شده است

نوکیا در 808 پیورویو از فرآیندی به نام Oversampling استفاده کرده، با استفاده از اُوِرسَمپِلینگ، 7 پیکسل از تصویر ذخیره شده در یک پیکسل خلاصه می‌شوند. پیکسلی که نوکیا عنوان سوپرپیکسل را برای آن انتخاب کرده است. حال اگر شما روی سوژه‌ای زوم کنید، به جای بریده شدن و کاهش کیفیت تصویر، بخش مورد نظر با پیکسل‌های بیشتری که قبلاً هنگام عکاسی ثبت شده، نمایش داده می‌شود. به همین علت است که دقت نمایش دیجیتال و بزرگ‌نمایی عکس‌ها در 808 پیورویو از آنچه انتظار داریم، بیشتر است.

آلاکارهو می‌گوید تکنولوژی به کار رفته در 808 پیورویو نتیجه‌ی 5 سال کار این کمپانی بوده است. در 808 تنها با حسگر بسیار بزرگ 1.2/1 اینچی روبرو نیستیم بلکه الگوریتم‌های خاصی در کنار این حسگر بزرگ استفاده شده تا نواقصی مثل نویز را برطرف کند. به خاطر همین فرآیندهای پردازش تصویر جالب است که نوکیا نام عکاس حرفه‌ای خود را "پیور ویو" به معنی "نمایش خالص" انتخاب کرده است.

دومین عامل کلیدی: پردازش تصویر

علاوه بر اندازه و کیفیت حسگر، پردازنده‌ی تصویر هم اهمیت بسزایی دارد. در بیشتر گوشی‌های رده اول، از تراشه‌های مجتمعی استفاده شده که در آن علاوه بر پردازنده‌ی اصلی، پردازنده‌ی گرافیکی هم به چشم می‌خورد. با استفاده از شتاب‌دهی سخت‌افزاری که به کمک پردازنده‌ی گرافیکی امکان‌پذیر شده، می‌توان پردازش تصاویری مثل عکس، فیلم و بازی‌ها را مستقل از نرم‌افزار انجام داد، بدین ترتیب بار پردازشی سنگین از دوش پردازنده‌ی اصلی برداشته می‌شود.

اچ‌تی‌سی و سامسونگ با استفاده از پردازنده‌ی تصویری که از شتاب‌دهی سخت‌افزاری بهره می‌برد، سرعت عکاسی دوربین گوشی‌های خود را افزایش داده‌اند به طوری که در حالت عکاسی سریع و پشت‌سرهم یا Continuous-Burst Mode می‌توان هر عکس را در زمانی کمتر از یک دهم ثانیه ذخیره کرد. البته توجه داشته باشید که در حالت بِرست فرصت کافی برای فوکوس وجود ندارد و لذا عکس‌ها کمی مات می‌شوند.

بین سخت‌افزار و عکسی که در نهایت تهیه می‌شود، همیشه یک پل نرم‌افزاری وجود دارد. الگوریتم‌ها و اعمال منطقی خاصی برای نمایش عکس نهایی روی صفحه‌ی گوشی به کار گرفته می‌شوند. اینجاست که مهم‌ترین جزء در عکاسی مطرح می‌شود و آن اینکه چشم شما چطور به تفسیر کیفیت رنگ‌ها، وضوح تصویر و غیره می‌پردازد.

پردازنده‌ی تصویر نقش دیگری هم دارد و آن رسیدن به تأخیر صفر ثانیه‌ای شاتر است. وقتی شاتر دوربین گوشی خود را فشار می‌دهید تا عکس ذخیره شود، هر چه تأخیر دوربین کمتر باشد، بهتر است و این مهم به کمک پردازش تصویر و البته سخت‌افزار بهتر قابل دستیابی است.

چه مسائل مهم دیگری در مورد دوربین مطرح است؟

اگر بخواهیم تکنولوژی‌های روز در عرصه‌ی حسگر را بررسی کنیم، ماجرا بسیار طولانی و پیچیده می‌شود. امروزه در بیشتر گوشی‌ها از حسگرهای BSI یا Back-Side Illuminated استفاده می‌شود. این نوع حسگر معمولاً در نور کم عملکرد بهتری دارد چرا که حساسیت آن نسبت به نور بیشتر است. ولیکن اگر در نور زیاد از این نوع حسگر استفاده کنید شاید عکس شما را خراب کند.

5دوربین آیفون 5 امکانات کنترلی کمی دارد اما در عوض پردازش تصویر آن خوب است.

عملکرد در نور کم هم تدریجاً به یکی از جنبه‌های تبلیغاتی گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. نوکیا لومیا 920 و آیفون 5 اپل در حال حاضر در این بخش پیشتازند. اچ‌تی‌سی وان هم به کلی از پس گلکسی اس 4 برآمده و جالب است که گلکسی چهارم هیچ بهینه‌سازی خاصی برای عکاسی در نور کم ندارد و تنها به چند حالت مختلف عکاسی بسنده کرده است.

گذشته از عملکرد دوربین‌ها در نور کم، اندازه‌ی حسگر و پردازنده‌ی تصویر مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی کیفیت دوربین یک گوشی هستند اما ملاحظات دیگری هم وجود دارد. فی‌المثل اجزایی با کیفیت بالاتر در نمایش بهتر عکس‌های گرفته شده موثرند. استفاده از قطعات بهتر موجب افزایش هزینه‌ی تمام شده هم می‌شود.

ایرنسن بر این باور است که استفاده از قطعات بهتر در ماژول دوربین ممکن است هزینه‌ی آن را 2 برابر کند. با این وجود تنها بخشی از هزینه‌ی تمام شده به دوربین گوشی مربوط می‌شود که بر اساس تخمین ایرنسن، نهایتاً 15 دلار است. توجه کنید که هزینه‌ی تولید یک گوشی رده اول مثل گلکسی اس 4 در حدود 250 دلار است و 15 دلار رقم قابل توجهی نیست. متأسفانه سازندگان گوشی مثل سامسونگ و نوکیا در مورد هزینه و منابع خود اطلاعات دقیقی منتشر نمی‌کنند.

قابل استفاده بودن دوربین مهم‌ترین مسأله است

با پیشرفت دوربین گوشی‌های هوشمند و افزایش کارایی آن، تدریجاً این باور در ذهن عموم کاربران شکل گرفته که به جای استفاده از دوربین‌های معمولی، بهتر است از دوربین گوشی خود استفاده کنیم که همیشه و همه‌جا با ما همراه است. بنابراین این مثل رایج شده که بهترین دوربین، دوربینی است که همیشه با شما باشد.

مهندسی پیشرفته‌ای که در ساخت دوربین گوشی‌های هوشمند می‌شود و اهمیت قطعات فیزیکی دوربین عامل بسیار مهمی است اما تجربه‌ی استفاده از دوربین هم اهمیت بسیار زیادی دارد. اینکه بتوان نرم‌افزار دوربین را به راحتی و با سرعت زیاد باز کرد و آماده‌ی عکاسی شد، اینکه عکس سریع‌تر گرفته شود و افکت‌های خاص عکاسی مطلوب باشند، داشتن حالات مختلف عکاسی، همه و همه در راحتی استفاده و جلب رضایت کاربر موثرند.

برخی از سازندگان گوشی مثل سامسونگ، ال‌جی و اچ‌تی‌سی امکانات عکاسی خوبی در گوشی‌های رده اول خود اضافه کرده‌اند. به عنوان مثال تشخیص لبخند یا انتخاب بهترین عکس بین چندین عکس مختلف، حالات عکاسی جدیدی که در اندرویدی‌های رده اول این سازندگان گوشی می‌بینیم هم کاربردی هستند مثل گرفتن عکس و ویدیو از دوربین عقب و جلو به صورت هم‌زمان و یا ترکیب عکس‌های حرکتی در یک عکس.

فیلترهای جالب و افکت‌های عکاسی هم از جمله امکانات جالب گوشی‌های امروزیست. درو بلَکارد مدیر ارشد برنامه‌ریزی محصولات در کمپانی سامسونگ می‌گوید به اشتراک گذاری عکس‌ها به راحتی و در سریع‌ترین زمان ممکن، برای بیشتر کاربران مهم‌تر از تعداد پیکسل‌های عکس است. کافی است به موفقیت توییتر و اینستاگرام و اخیراً فیس‌بوک در به اشتراک گذاشتن عکس‌های کوچک توجه کنید تا اهمیت این موضوع برایتان روشن شود.

Samsung Galaxy S4 35627724-9410 610x435تنظیمات و فیلترهایی نظیر آنچه در گلکسی اس 4 وجود دارد، جالب است اما اگر دوربین گوشی شما به درستی کار نکند، این امکانات بی‌فایده خواهند بود.

ایرنسن این پرسش را مطرح می‌کند که:"اگر بیش از آنچه نیاز دارید، در اختیار شما باشد، در عمل چه فایده‌ای خواهد داشت؟" و اینطور پاسخ می‌دهد که با توجه به اینکه بیشتر کاربران عکس‌های گوشی خود را در آلبوم‌های آنلاین آپلود می‌کنند و یا آن را از طریق ایمیل برای خانواده و دوستان خود ارسال می‌نمایند، به این نکته می‌رسیم که بهتر است عکس‌های یک دوربین، رزولوشنی کمتر از 8 مگاپیکسل و حتی 5 مگاپیکسل داشته باشند.

در مسافرت به نکته‌ای که آلاکارهو و دیگران در مورد مشخصات دوربین می‌گویند می‌رسیم، به جای حمل 10 کیلوگرم تجهیزات عکاسی و یک دوربین بزرگ حرفه‌ای می‌توان یک 808 پیورویوی نوکیا را در جیب خود قرار داد و از آن استفاده کرد. مسلماً کیفیت دوربین یک گوشی هوشمند پایین‌تر از دوربین‌های حرفه‌ای است اما برای عموم کاربران که می‌خواهند عکس‌های ساده‌ای بگیرند، استفاده از یک محصول کوچک کاربردی‌تر است.

نتیجه‌گیری

در نهایت می‌خواهیم مسأله‌ی مگاپیکسل بالاتر را بار دیگر مطرح کنیم. در مقایسه‌ی دوربین گوشی‌های هوشمند بهتر است به مگاپیکسل توجه نکنیم بلکه کیفیت عکس‌ها و امکانات و سهولت استفاده از نرم‌افزار دوربین را مورد توجه قرار دهیم. اهمیت سخت‌افزار و نرم‌افزاری که در تولید عکس مشارکت دارند به مراتب بیشتر از مگاپیکسل است و زمان آن رسیده که مگاپیکسل را نادیده بگیریم.

مسأله‌ی دیگر توجه به نیاز در عکاسی است. اگر دوربین ساده‌ای می‌خواهیم که از سوژه‌های معمولی عکس بگیریم، نیازی به استفاده از یک دوربین حرفه‌ای نیست. کاربران حرفه‌ای که می‌خواهند تصاویر با کیفیتی از مناظر طبیعت، مناظر تاریک، عکاسی از جانداران از فاصله‌ی زیاد و مانند آن بگیرند، مسلماً به دوربین‌های حرفه‌ای نیاز پیدا می‌کنند. دوربین‌هایی که برای تنظیم کردن آن باید حوصله کرد و با نحوه‌ی کار آن آشنا شد.

 

منبع سایت : زومیت

 

لینک مطلب





نوع مطلب : آموزش عکاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه ششم فروردینماه سال 1393
برای تهیه‌ی عکس‌های بهتر، داشتن یک دوربین حرفه‌ای DSLR کافی نیست. باید حوصله کرد و فوت و فن کار را یاد گرفت. برخی نکات عکاسی تنها به دوربین‌های حرفه‌ای مربوط می‌شوند و برخی دیگر در عکاسی با تمام دوربین‌ها، حتی دوربین‌های کوچک گوشی‌ها نیز کاربردی هستند. در این مقاله 5 مورد از مهم‌ترین نکات برجسته در عکاسی را مطرح می‌کنیم؛ نکاتی که برای افراد کاملاً تازه‌کار مفید واقع می‌شود؛ گرچه اگر عکاس آماتور هم باشید، این مقاله تا حدی برای شما مفید خواهد بود. با ما باشید تا اصول اساسی عکاسی استادانه را از پایه یاد بگیریم.

قانون یک سوم

یاد گرفتن و استفاده از این قانون بسیار ساده در عکاسی، الزامی است. خلاصه‌ی بگوییم: هیچ وقت سوژه را در مرکز تصویر قرار ندهید! در نگاه اول شاید به نظر برسد که سوژه می‌بایست در مرکز تصویر قرار بگیرد؛ اما بهتر است به جای تعجب و مخالفت، در عمل امتحان کنید.

همه‌ی دوربین‌های عکاسی و حتی گوشی‌هایی مثل آیفون، قابلیت نمایش شبکه را دارند. اگر آن را فعال کنید، دو خط افقی و دو خط عمودی روی صفحه نمایش دیده می‌شود و آن را به 9 قسمت مساوی تقسیم می‌کند. برای ترکیب بهتر مناظر و سوژه‌ها، سعی کنید آنها را روی خطوط و یا در محل تقاطع آنها قرار دهید.

به عنوان مثال اگر در منظره‌ی مورد نظر شما، خط افق هم وجود دارد، بسته به اینکه تمرکز شما روی آسمان یا زمین و یا دریا باشد، سعی کنید آن را روی خط افقی پایینی و یا خط افقی بالایی قرار دهید، همیشه سعی کنید خط افق در مرکز تصویر واقع نشود. اگر سوژه‌ای مثل یک انسان یا درخت دارید، سعی کنید آن را روی خط عمودی چپ یا راست قرار دهید.

1

 

معمولاً یک عکاس در هنگام عکاسی، با فعال کردن خطوط راهنما (یا Leading Lines ) به شکل ناخودآگاهانه سعی در قرار دادن سوژ‌ه‌ها روی خطوط می‌کند. مثلاً در تلاش است جاده، رودخانه و یک راه کوتاه را روی خطوط قرار دهد تا در نهایت به سوژه‌ی اصلی منتهی شوند. از این رو فعال کردن آن یک امر ضروری است.

تغییر ارتفاع خودتان یا دوربین عکاسی

منطق می‌گوید که شما باید عکس را از جایی که چشم قرار دارد، بگیرد، درست است؟ خیر. این روش کسل‌کننده و غیر حرفه‌ای است. سعی کنید دوربین را پایین‌تر یا بالاتر از ارتفاع چشم بگیرید. در این صورت دیدن صفحه‌نمایش یا منظره‌یاب (ViewFinder) دوربین مشکل می‌شود؛ اما عکس‌ها از زاویه‌ی بهتری گرفته خواهند شد. در این موارد استفاده از دوربینی با صفحه نمایش قابل چرخش، کاربرد زیادی دارد.

به عنوان مثل فرض کنید که می‌خواهید از کودک، حیوانات و گل‌ها عکس بگیرید. پایین گرفتن دوربین حتی در حدی که به سطح زمین بچسبد، معمولاً نتیجه‌ی بسیار خوبی خواهد داشت.

در عکاسی از مناظر هم برای افزایش دید بهتر است دوربین را بالاتر از سطح چشم بگیرید. البته مراقب لرزش دوربین هم باشید و سعی کنید در شرایط متعادل‌تری، آن را به صورت دو دستی بگیرید.

به مثال تصویری زیر نگاهی بیاندازید. با وجود اینکه قانون یک سوم را رعایت کرده‌ایم، ارتفاع دوربین در اولین عکس اصلاً مناسب نبوده؛ اما در دومین تصویر که از ارتفاع کم گرفته شده، حاصل کار رضایت‌بخش‌تر است.

2

 

3

 

همیشه عکس‌ها را با بالاترین رزولوشن و کیفیت بگیرید

با ارزان شدن کارت‌های حافظه، دیگر نیازی به کم کردن کیفیت و رزولوشن عکس نیست. اگر برای ایمیل کردن و به اشتراک گذاشتن عکس، می‌خواهید حجم آن کم باشد و همچنین لبه‌ی عناصر، تند و تیز یا اصطلاحاً شارپ شود، بهتر است این مراحل را روی کامپیوتر انجام دهید. همیشه دوربین خود را طوری تنظیم کنید که عکس‌های گرفته شده بیشترین کیفیت و رزولوشن را داشته باشند؛ حجیم شدن آن به هیچ وجه مهم نیست.

تنها استثناء، مواردی است که می‌خواهید عکس‌های پشت سر هم را با سرعت بالا تهیه کنید. در این صورت کم کردن حجم عکس در سریع ذخیره شدن آن تأثیر مستقیم دارد.

اگر دوربین شما قادر به ذخیره‌ی تمام آنچه سنسور دریافت می‌کند هست، از این قابلیت استفاده کنید. دوربین‌هایی با قابلیت عکاسی با فرمت RAW یا خام، چنین کاری انجام می‌دهند و معمولاً دوربین‌های حرفه‌ای هستند. ویرایش عکس‌هایی با فرمت jpg بدون افت کیفیت ممکن نیست اما اگر عکس‌هایی با فرمت RAW داشته باشید، بعداً می‌توانید آن را ویرایش کنید. نکته‌ی دیگر اینکه عکس‌های گرفته شده را حتی‌الامکان حذف نکنید؛ حتی اگر بد باشند. شاید هنگام ویرایش روی کامپیوتر به آنها نیاز پیدا کنید.

مثلث اِکسپوژِر: ISO، سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم

این قسمت مشکل‌ترین بخش در عکاسی است. برای فهم بهتر این اصطلاحات بهتر است مطالعه‌ی بیشتری داشته باشید و از منابعی مثل ExposureGuide.com استفاده نمائید.

تصویر زیر یک راهنمای کامل به صورت مفید، مختصر است.

4

 

در ابتدا توضیحی در مورد سه عبارت یاد شده می‌دهیم.

  • ISO یا اکسپوژر: اکسپوژر یا نورگیری یا حساسیت نورسنجی و دیگر معادل‌های آن، میزان حساسیت حسگر دوربین عکاسی در جذب نور را مشخص می‌کند. وقتی ISO بالا باشد، عکاسی حتی در نور کم هم ممکن است. اما دقت داشته باشید که هر چه میزان ISO بالاتر باشد، میزان نویز تصویر نیز افزایش میابدو در اصطلاح عامیانه، عکس نقطه نقطه می‌شود. حساسیت نورگیری یا ISOی کمتر مناسب‌تر است؛ اما همیشه استفاده از ISO کم ممکن نیست چون زمانی که نور محیط کم باشد و نتوانید از فلش استفاده کنید مجبور به زیاد کردن میزان ISO خواهید شد.
  • گشادگی دیافراگم یا Aperture: گشادگی دیافراگم مقدار فاصله‌ی کانونی را مشخص می‌کند و در واقع نسبت اندازه‌ی فیزیکی دریچه به لنز است. عدد بزرگ‌تر به معنای سوراخ کوچک‌تر جهت ورود نور و در نتیجه بخش بیشتری از پس‌زمینه در فوکوس قرار گرفته و واضح می‌شود. عدد کوچکتر به معنای دریچه‌ی بازتر بوده و لذا پس‌زمینه خارج از فوکوس و مات به نظر می‌رسد. در واقع هر زمان میزان F یا گشادگی دیافراگم را بیشتر کنید، فوکوس بر روی کل پس زمینه انجام می‌شود مثلا از F12 یا بالاتر برای عکس برداری از مناظر استفاده می‌کنیم و اگر بخواهیم از یک سوژه مثل انسان عکس بگیریم میزان F را روی حداقل تنظیم می‌کنیم تا فوکوس بر روی سوژه انجام شده و پس زمینه محو گردیده و به نوعی به تصویر عمق بخشیده شود.
  • سرعت شاتر: مدت زمان باز بودن شاتر را مشخص می‌کند، اگر زیاد باشد، نور بیشتری جذب شده و تصویر روشن‌تر می‌شود. زمان بالای شاتر برای عکاسی در نور کم مناسب است، توجه کنید که اگر حرکات موجود مثل لرزش دوربین و حرکت سوژه‌ها به علت وجود باد و دیگر عوامل، زیاد باشد، استفاده از شاتر با زمان بالا نتیجه‌ای جز یک تصویر مات نخواهد داشت. شاتر با سرعت بالا یا به عبارت دیگر زمان کم، برای عکاسی از سوژه‌های متحرک مناسب است. همیشه باید توازنی بین سرعت حرکات و نور محیط عکاسی برقرار کرد تا تصویر علاوه بر واضح بودن، تاریک هم نشود.

یاد گرفتن حالات عکاسی دوربین

حتی ساده‌ترین دوربین‌های کلاس «ببین و بگیر» یا Point-and-Shoot هم چند حالت مختلف برای عکاسی دارند که شامل موارد زیر می‌شود:

  • دستی یا Manual: در این حالت می‌توان همه چیز را به صورت دلخواه تنظیم کرد.
  • خودکار یا Automatic: دوربین بسته به شرایط تصمیم‌گیری می‌کند.
  • برنامه‌ریزی شده یا Programmed: در این حالت، برخی از تنظیمات از پیش تعریف شده‌اند و دوربین در مورد دیگر موارد تصمیم می‌گیرد.

به طور کلی حالت برنامه‌ریزی شده و هر حالت دیگری که افکت‌هایی روی عکس اعمال می‌کند، چندان مفید نیست. همیشه در حالت تنظیم دستی، همه چیز تحت کنترل شماست؛ به علاوه اعمال افکت‌هایی مثل عکس‌های سیاه و سفید، بعد از عکاسی هم امکان‌پذیر است. در واقع اگر هنگام عکاسی از افکت‌ها استفاده کنید، اطلاعات مفید و غیر قابل بازگشتی مثل رنگ را از دست می‌دهید.

در مورد دوربین‌های DSLR، حالات عکاسی بیشتری وجود دارد و فهم ویژگی‌های هر حالت، مهم و ضروری است. در هر یک از حالات عکاسی، می‌توان یکی از متغیرها را انتخاب کرد و دوربین در مورد سایر موارد مهم، تصمیم می‌گیرد. به دو مثال زیر توجه کنید:

  • Av یا مقدار گشادگی دیافراگم: این حالت در عکاسی بیشترین کاربرد را دارد و همان‌طور که از نام آن پیداست، اجازه‌ی کنترل مستقیم گشادگی دیافراگم را به عکاس می‌دهد ولی باقی تنظیمات دوربین شامل بهترین زمان شاتر و اکسپوژر یا ISO بصورت خودکار تنظیم می‌شوند.
  • Tv یا Time Value: در این حالت زمان یا به عبارتی سرعت شاتر توسط عکاس تنظیم می‌شود و دوربین به صورت خودکار در مورد میزان گشادگی دیافراگم و میزان جذب نور یا ISO تصمیم می‌گیرد.

دو حالت مذکور بیشترین کاربرد را دارند و اگر تازه‌کار باشید، باید حسابی با این حالات کار کنید تا در نهایت یک عکاس حرفه‌ای شده و به راحتی از دوربین‌های حرفه‌ای DSLR استفاده کنید.





منبع : سایت زومیت
لینک مطلب




نوع مطلب : آموزش عکاسی، 
برچسب ها : عکاسی، آموزش عکاسی،
لینک های مرتبط :

راهنمای خرید دوربین عکاسی: هر آنچه باید قبل از خرید دوربین بدانید

photography-beginner

مدتی پیش بود که در خبرها درباره دوربین عکاسی جستجو می‌کردم. مواجهه با اصطلاحات گوناگونی که نقد و بررسی‌های این دستگاه‌های دیجیتالی را در بر می‌گرفت، ما را به این واداشت تا با جستجو در مقالات عکاسی، راهنمای خرید یک دوربین عکاسی مناسب را به رشته تحریر در آوریم. اگر مایل هستید که با زبانی ساده به خرید دوربین عکاسی بپردازید، با ما همراه شوید.

من چه می‌خواهم؟

 قبل از رفتن به فروشگاه، یکبار دیگر نیازهایتان را به دوربین عکاسی معین کنید. پاسخ دادن به این سوال‌ها خرید بهتر را برای شما میسر خواهد ساخت:

  • چه نوع عکاسی را مد نظر دارید؟ (عکاسی از مناظر طبیعت، عکاسی از چهره‌ها و …)
  • اغلب در چه محیطی به عکاسی می‌پردازید؟ (کم نور، پرنور، محیط‌های داخلی یا خارجی)
  • بودجه شما چقدر است؟
  • تا چه حد در زمینه عکاسی می‌خواهید پیشرفت کنید؟ آیا عکاس حرفه‌ای هستید یا کاربر معمولی؟

 مثلث اصلی یک عکاسی حرفه‌ای: ISO ‌،‌Shutter Speed و Aperture

قبل از شروع راهنما، بد نیست که کمی بیشتر با اصطلاحات اصلی عکاسی آشنا شویم.

روشی که تمامی دوربین‌های عکاسی قدیمی و جدید از آن‌ها استفاده می‌کنند، هدایت نور است. در واقع دوربین‌ها، به کمک لنز، نور دریافتی از محیط را به روی ماده‌ای که به نور حساس است منتقل می‌کنند و سبب پدیدار شدن عکس‌ها می‌گردند. حال، این ماده حساس به نور می‌تواند فیلم‌های قدیمی دوربین عکاسی باشد یا سنسورهای الکترونیکی به کار رفته در دوربین‌های دیجیتال. در واقع طی این فرآیند شاتر یا دیافراگمی که روبروی سطح حساس به نور قرار دارد،‌ باز و بسته می‌شود و با انتقال نور، عکس را پدید می‌آورد.

مدت زمانی که شاتر باز می‌ماند (سرعت شاتر یا Shutter Speed)، میزان حساسیت سنسورهای دیجیتال که نور را دریافت می‌کنند (ISO) و مقدار نور عبوری از لنز (Aperture یا روزنه) اصلی‌ترین نقش را در نتیجه عکاسی شما ایفا می‌نمایند.

نور و تاریکی: دو قطب بزرگ عکسبرداری

حال که می‌دانیم دوربین‌ها در طی فرآیند ثبت تصاویر، تنها نور را دریافت می‌کنند، پس تعجبی ندارد که تصاویری که در نور زیاد گرفته می‌شوند کیفیت بسیار بهتری نسبت به تصاویری که با نور اندک گرفته می‌شوند، دارند. در نورهای پایین، دوربین عکاسی باید با افزایش زمان باز بودن شاتر که سبب ایجاد Motion Blur‌ می‌شود و همچنین افزایش ISO تصاویر مورد نظر را تولید کند.

اینجاست که نور سفید معروف به کمک کاربران می‌آید. فلاش یا نور سفیدی که در هنگام عکسبرداری در نورهای پایین ایجاد می‌شود، همزمان با باز شدن شاتر روشن می‌شود و با ایجاد نور مصنوعی در محیط، تصویر برداری را در مکان بدون نور ممکن می‌سازد. البته این نور سفید گاهی مشکلات زیادی دارد. برای مثال شما نیز طعم مشکلات فلاش همچون سفید شدن کامل عکس یا مشکل Red-Eye را در عکسبرداری از فاصله نزدیک به جسم چشیده‌اید.

اگر قصد ورود به دنیای عکاسی دیجیتال را دارید،‌ بهتر است قبل از هر چیز به سه مورد زیر در خرید دوربین توجه نمایید:

  • ISO
  • Aperture
  • Shutter Speed

این سه مورد که در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند سه رکن اصلی دوربین‌های عکاسی را شامل می‌گردند و در صورتی که تنها بتوانید این این سه گزینه را به صورت مناسب در کنترل خود بگیرید، عکس‌برداری لذت بخشی را تجربه خواهید نمود.

پس یک بار دیگر معنای این سه مورد مهم را با هم مرور می‌کنیم:

  • چه مقدار نور به سمت دوربین پخش شود (Aperture)
  • حساسیت دوربین به این نور چقدر باشد (ISO)
  • تا چه مدت این افشاندن نور ادامه پیدا نماید(Shutter Speed)

ISO: این خصیصه که توسط موسسه جهانی استاندارد سازی یا International Organization for Standardization ایجاد شده است، اختلاف حساسیت سنسور دوربین شما نسبت به یک مقدار استاندارد نمایش می‌دهد.

بالا رفتن میزان ISO به معنی تصاویر روشن‌تر است که طی فرآیند دریافت نور به صورت دیجیتالی افزایش پیدا می‌کند. البته این فرآیند همیشه، به خصوص در نور کم، کارآیی چندان مناسبی ندارد و گاهی به صورت اختلال در رنگ‌ها و ایجاد نویز در تصویر بروز می‌نماید. اینجاست که قدرت دوربین شما در فرآیند کاهش نویز و همچنین کیفیت لنز به کار رفته در آن، مقدار نهایی این مشخصه را معین می‌کند.

خلاصه: دوربین‌هایی با ISO بالاتر، تصاویر با کیفیت‌تری در نور پایین ثبت می‌کنند.

دیافراگم: یکی از مشخصه‌های مهم در دوربین‌های عکاسی است که با حرف f و عددی در کنار آن مشخص می‌شود.

در اکثر دوربین‌های عکاسی، قابلیت تنظیم میزان باز یا بسته شدن لنزها توسط یک سخت‌افزار داخلی به نام دیافراگم وجود دارد. همراه با بیشتر باز کردن روزنه لنز، شما نور بیشتری دریافت می‌کنید و می‌توانید منظره بیشتری از محیط را ثبت کنید. با کاهش روزنه لنز و در نتیجه دریافت نور و اشعه کمتر نیز، قسمت‌های کوچکتر و باریک‌تر را با نور بیشتر ثبت کنید.این حالت که همانند فوکوس کردن روی بخش خاصی از تصویر است را می‌توانید در عکس مشاهده نمایید.

هر چه عدد f بالاتر می‌رود، نور کمتری از محیط دریافت می‌شود و تصاویر سیاه‌تری ثبت می‌شوند. در طرف دیگر، پایین بودن عدد f  سبب ایجاد روزنه بیشتر در لنز و دریافت نور بیشتر است. بدین ترتیب در هنگام عکسبرداری شما اشعه‌های نور بسیار زیادی را از اطراف دریافت می‌کنید که سبب می‌شود که اشیای اطراف یا پشت جسم مورد نظر شما به صورت بلوری و مات دیده شود. البته این اتفاق، خود یکی از تکنیک‌های عکاسی‌ است که سبب هدایت چشم بیننده به سوی جسم مورد نظر می‌شود. اما در صورتی که بخواهید همه منظره را به صورت شفاف داشته باشید با این قابلیت به مشکل برخورد خواهید نمود.

 همانطور که در تصویر نیز دیده می‌شود، باز شدن زیاد روزنه در دوربین باعث ایجاد هاله‌ای خاکستری و مات شدن بخش‌هایی که روی آن‌ها فوکوس نشده است می‌شود. همچنین ارسال نور بیشتر به بخشی که روی آن فوکوس شده است سبب ایجاد عمق بیشتر و کیفیت بهتر در آن‌هاست.

خلاصه: دوربین‌هایی با Aperture پایین‌تر، تصاویر با نور بیشتری تهیه می‌کنند.

سرعت شاتر: سرعت شاتر همچون شاه کلیدیست که کیفیت نهایی و زیبایی هر عکسی را دگرگون می‌کند. سرعت شاتر، مدت زمانی که لنز به جمع اوری نور می‌پردازد را بیان می‌کند و به نوعی میزان نوری که در عکس‌ها جذب می‌شود، را کنترل می‌کند.

واحد بیان این ویژگی، به صورت کسری از ثانیه است. برای مثال، سرعت شاتر  ۱/۱۲۵  به معنای باز شدن شاتر در یک صد و بیست و پنجم ثانیه است. بالا بودن سرعت شاتر به معنای مدت زمان کمتر در جذب نور توسط لنز و بنابراین جلوگیری از ایجاد تصاویر مات و بلوری در عکسبرداری از اجسام در حال حرکت است. در طرف دیگر، سرعت شاتر کمتر به معنای جذب نور بیشتر و امکان ایجاد تصاویر مات در عکسبرداری از اجسام متحرک است.

البته، بدون شک شما همیشه به دنبال عکسبرداری از اجسام سریع و متحرک نیستید که نگران ایجاد تصاویر مات و بلوری باشید. همچنین گاهی شاید بدتان هم نیاید تا تصویر ماتی از یک بزرگراه پر رفت و آمد را به صورت مات تماشا کنید یا آب‌های جوشان را به صورت دودهای مات ببینید. کاری که عکسبرداران حرفه‌ای در ایجاد تصاویر خارق‌العاده‌ای که هر روزه در پشت زمینه کامپیوترهایتان دیده می‌شود با همین تکنیک ساده ایجاد شده است.

دیگر ویژگی‌های مهم در دوربین عکسبرداری

 حالا که با اصلی‌ترین ویژگی‌هایی که در خرید دوربین عکاسی باید به آن‌ها توجه نمود آشنا شده‌ایم، وقت آن رسیده است که با دیگر ویژگی‌های مورد نیاز در خرید دوربین آشنا شویم.

این ویژگی‌ها عبارتند از:

  • Lens Sharpness: شارپ بودن لنز
  • Sensor Size: اندازه سنسورهای حساس به نور
  • Mega Pixels: مگاپیکسل‌ها
  • Zoom: بزرگنمایی
  • IMAGE STABILIZATION: تثبیت عکس
  • WHITE BALANCE: بالانس کردن رنگ سفید
  • VIDEO CAPABILITIES: قدرت فیلمبرداری

شارپ بودن لنز

اغلب افراد ماهر در حرفه‌ عکاسی، لنز را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کیفیت عکس به شما معرفی می‌کنند. شما می‌توانید بهترین تنظیمات را برای ایجاد عکسی فوق‌العاده تنظیم نمایید، اما بدون تکه شیشه‌هایی که به صورت حقیقی شارپ باشند و بتوانند  نور را از خود عبور دهند، نمی‌توانید تصاویر ایده عالی داشته باشید.

تفاوت بین عکس‌های شارپ و دارای تیزی در اجزای تصویر با تصاویر به اصطلاح نرم که اجزای تصویر به میزان کافی شارپ نیستند تنها به یک مولفه باز می‌گردد. تصاویر شارپ، تفاوت روشنی از رنگ‌ها و لبه‌ها هنگامی که از فاصله بسیار نزدیک و به صورت پیکسلی تماشا می‌شوند، ارائه می‌دهد.

متاسفانه، تاکنون کسی معیار ساده‌ای که قابل استفاده عموم باشد را برای تعیین میزان کیفیت لنزها معین ننموده است، بنابراین شما نمی‌توانید با مراجعه به فروشگاه لنز دلخواه خود را سفارش دهید. بخشی از مشکل اینجاست که میزان کیفیت یک لنز به دو عامل  بزرگنمایی (زوم) و Aperture بستگی دارد. همانطور که پیش از این هم ذکر شد، شناسایی لنزها کار ساده‌‌ای نیست. اما برای اطمینان از انتخاب لنز مناسب، بهتر است به این نکات توجه ویژه‌ای داشته باشید:

جنس به کار رفته در تولید لنز:

در تولید بخش‌های داخلی و خارجی لنز دوربین‌های گران قیمت و حرفه‌ای از شیشه واقعی استفاده می‌شود. در دوربین‌های DSLR و ارزان قیمت‌تر، لنزهای پلاستیکی به کار می‌روند که در مقایسه نتایج عکاسی شما با لنزهای شیشه‌ای تفاوت مشهودی دیده می‌شود. البته لنزهای پلاستیکی خیلی مرغوبی نیز وجود دارند که برای جلوگیری در سردرگمی در این رابطه، بهتر است به وزن و احساسی که در جابجایی آن دست می‌دهد دقت بیشتری صرف نمایید.

یکی دیگر از مواردی که در لنزهای بسیار خوب دیده می‌شود، استفاده از فاصله کانونی به همراه زوم و بزرگنمایی است که سبب ایجاد تصاویر بسیار بهتر و کاربرد ساده‌تری می‌شود. برای مثال لنزهای با فاصله کانونی ۲۴ میلی‌متر، ۵۰ میلی‌متر، ۸۰ میلی‌متر و … که در ادامه بیشتر به آن‌ها می‌پردازیم.

اندازه سنسور:

یکی از قوانین عکسبرداری گویای آن است که سنسورهای بزرگتر تصاویر بهتری می‌گیرد. این موضوع بر پایه موضوع ساده‌ای بنا شده است: با ایجاد محیط حساس به نور بزرگتر، نور بیشتری را می‌توان دریافت نمود.

یکی از مثال‌های کیفیت بالای عکس به کمک سنسور بزگتر می‌توان به دوربین ۱/۱.۸۳ اینچی نوکیا N8 اشاره نمود.

دوربین‌هایی که با نام “فول‌فریم” شناخته می‌شوند، اعتبار نام خود را وامدار بزرگی سایز سنسورهای خود هستند. سایزهایی همچون ۳۵ اینچی که مناسب و دل پسند حرفه‌ایهاست.

مگاپیکسل‌ها:

به هر یک میلیون پیکسل،‌ یک مگاپیکسل گفته می‌شود. بنابراین اینکه دوربین ۱۰ مگاپیکسلی شما بتواند ۱۰ میلیون پیکسل را در عکس‌ ذخیره نماید، موضوع چندان مهمی نیست. اجازه دهید کمی بیشتر به درون پیکسل‌ها شیرجه بزنیم.

مگاپیکسل‌ها در حقیقت نشان می‌دهند که دوربین شما تا چه اندازه می‌تواند تصاویر بزرگتری را بدون تغییرات دیجیتالی ذخیره کند. همین و بس!

بنابراین مطمئن باشید که بالا رفتن تعداد مگاپیکسل‌های شما، هیچ ضمانتی در کیفیت عکسبرداری نهایی شما نخواهد داشت، چرا که مگاپیکسل‌ها تنها تعداد پیکسل‌های ثبت شده توسط دوربین شما را نمایش می‌دهند.

 اگر بخواهیم موضوع مگاپیکسل‌ها را روشن‌تر نماییم بهتر است اینطور بگوییم که اغلب افراد نیازی به تصاویری با اندازه غول پیکر ندارند، چرا که اکثریت عکس‌ها بر روی صفحه‌های نمایش موبایل‌ و تلویزیون‌ها به نمایش در می‌آید و یا بر روی صفحات مشخص و در قطع نه چندان بزرگ چاپ می‌شود. اما در صورتی که عکس‌های شما برای بیلبوردهای تبلیغاتی‌ست یا با نمایش عکس‌های غول پیکر سر و کار دارید، پس تا هر مقدار که می‌توانید مگاپیکسل‌های خود را افزایش دهید. اما در صورتی که عکاسی شما خارج از این موارد است، به موضوعات دیگر به جای تعداد مگاپیکسل‌ها بپردازید.

بزرگ‌نمایی:

زوم به معنای نزدیک شدن بدون جابجایی دوربین به صورت فیزیکی است. بسیاری از ما زوم یا بزرگنمایی را مفهوم ساده‌ای می‌دانیم و تنها به بزرگی عدد همراه X نگاه می‌کنیم. اما موضوع اینجاست که توجه به این عدد به تنهایی کارساز نیست و توجه به فاصله کانونی از اهمیت بسزایی در خرید دوربین بهره می‌برد. برای مثال، دوربینی که از فاصله کانونی ۲۸ میلی‌متر شروع می‌شود و قدرت بزرگنمایی ۱۰ برابر یا x10 دارد به نسبت دوربینی که همین قدرت بزرگنمایی را دارد ولی از ۲۴ میلی‌متر آغاز می‌شود، توانایی نزدیک شدن  بیشتری را دارد.

در طرف دیگر، همین دوربین (۲۸ میلی‌متر) با قدرت نزدیک شدن بیشتر، محیط کوچکتری را در حالت zoom Out یا کوچکنمایی در مقایسه با ۲۴ میلی‌متری به نمایش در می‌آورد. بنابراین اگر می‌خواهید تا حد ممکن به مناظر درون تصویرتان نزدیک شوید، به سراغ دوربینی بروید که علاوه بر قدرت بزرگنمایی یا X بیشتر، از فاصله کانونی بیشتری نیز بهره‌مند باشد.

البته این تنها یک روی قضیه است، در نظر داشته باشید که دوربین‌هایی با قدرت زوم بالا، معمولا از نظر نگه داری کیفیت عکس در حالت زوم چندان موفق نیستند، بنابراین ثبت تصاویر شارپ با این دوربین‌ها در حالت زوم، در حال حاضر امکان پذیر نیست. همچنین هیچ تولیدکننده لنزی به شما قول ایجاد تصاویری با کیفیت بالا در حالت بزرگنمایی را نمی‌دهد. بنابراین این موضوع را در ذهن داشته باشید که عکسبرداری با بالاترین کیفیتی که در حالت معمولی دارید در حالت بزرگنمایی امکان پذیر نیست.

بزرگ‌نمایی دیجیتال:

در حق خود لطفی کنید و از خیر تکنولوژی‌های تبلیغاتی و تجاری ” زوم دیجیتال” بگذرید. به جای استفاده از این قابلیت که یا تنها اندازه تصاویر را افزایش می‌دهد یا توسط بخشی از لنز عکس می‌گیرد و سبب کاهش کیفیت تصویر می‌شود، می‌توانید از برنامه‌های ویرایش عکس کامپیوتر برای تغییر اندازه عکس استفاده کنید.

سیستم ضد لرزش:

این ویژگی، با از بین بردن تاثیر لرزش‌های دست و حرکت‌های عکاس، سبب ایجاد تصویری ثابت و بدون Motion Blur که ناشی از حرکت است می‌شود.

از نمونه‌های این ویژگی می‌توان به Vibration Reduction دوربین‌های شرکت Nikon اشاره نمود که با از بین بردن اثر لرزش‌های دست شما سبب می‌شود تا تصاویری بدون Motion Blur داشته باشید. این قابلیت در دوربین‌های شرکت‌های مختلف نام‌های متفاوتی دارد. برای مثال در دوربین‌های شرکت Canon با نام Optical Image Stabilizer و در دوربین‌های پاناسونیک MegaOIS نامیده می‌شود.

قابلیت فیلم‌برداری:

تا چند سال پیش، فیلمبرداری و ویدیو در دوربین‌ها به عنوان عضوی نو ظهور به حساب می‌‌آمد، اما امروزه کیفیت HD یک استاندارد محسوب می‌شود.

بهتر است در این بخش، از دام‌های تبلیغاتی شرکت‌ها دوری نمایید. برای مثال در حالی که استفاده از دوربین‌هایی که زوم و فوکوس را در حین فیلمبرداری قفل می‌کنند، دست شما را در انتخاب کردن بسته می‌گذارد به عنوان ویژگی‌ مثبت در دوربین‌ها از آن‌ها یاد می‌شود. فوکوس اتوماتیک نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چرا که فوکوس‌های اتوماتیک نیز چندان کاربردی نیستند و معمولا دروبین‌ها در این حالت در پیدا کردن آنچه شما به دنبال فیلمبرداری از آن‌ هستید سرگشته می‌‌شوند.

دوربین‌های با سنسورهای بزرگ در فیلمبرداری مراحل مشکل‌تری را به نسبت دوربین‌های معمولی Point And Shoot طی می‌کنند و البته نتایج متفاوت‌تری را نیز به نمایش می‌اورند. نتایجی که با انتخاب‌هایی همچون مکانیسم‌های متفاوت فوکوس و زوم مکانیکی و انتخابی نتیجه متفاوت و بهتری ارائه می‌کنند. این دوربین‌ها اغلب در کنار لنز خود میکروفون دارند و امکان دسترسی به افکت‌های سینمایی که در دوربین‌های معمولی دیجیتال امکان استفاده از آن‌ها نیست را به ارمغان می‌آورند.

تراز سفیدی

بدون شک به زردی تصاویری که توسط عکاسان معمولی گرفته می‌شود دقت کرده‌اید. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که اغلب ما در هنگام عکسبرداری ” بالانس رنگ سفید” را در حالت اتوماتیک قرار می‌دهیم و بقیه کار را به دوربین واگذار می‌نماییم.

در این مورد، دوربین‌ها اندکی کند ذهن هستند. در صورتی که شما به آن‌ها نگویید که در نور زیاد در حال عکسبرداری هستید، در حالی که تمامی رنگ‌ها به علت میزان کافی نور از پیش بالانس شده‌اند، آن‌ها به بالانس کردن دوباره رنگ‌ها می‌پردازند.

اکثریت دوربین‌های امروزی قابلیت بالانس کردن رنگ‌ها در نور مصنوعی را دارا هستند و دوربین‌های حرفه‌ای‌تر قابلیت تنظیم کردن این بالانس و ایجاد بالانس دلخواه را نیز به کاربر می‌دهند.

انواع دوربین:

 دوربین‌ها انواع متفاوتی دارند و در خانواده‌های مختلفی دسته بندی می‌شوند. عمومی‌ترین نوع دوربین‌ها که در این مقاله نیز به معرفی آن‌ها پرداخته شده است، دوربین‌های به کار رفته در اسمارت‌فون‌ها، POINT-AND-SHOOT و DSLR هستند.

  • CAMERAPHONE
  • POINT-AND-SHOOT
  • SUPERZOOM
  • MIRRORLESS
  • FULL-FRAME

 دوربین‌های موبایل:

هدف اصلی دوربین‌های موبایل کیفیت نیست و دلیل آن هم ساده است. اکثریت نیاز افراد به عکاسی با دوربین موبایل، ثبت تصاویر با سرعت بالا و نهایتا اشتراک گذاری سریع آن در دنیای وب است. بنابراین در اینجا چندان حرفی از کیفیت نمی‌آید و کسی هم از این موضوع شکایتی ندارد.

در کنار این مورد، تنها قابلیت‌هایی که می‌توان اندکی عکسبرداری با دوربین‌ها را بهبود بخشید می‌توان به نرم ‌افزارهای عکاسی اشاره نمود.

POINT-AND-SHOOT

  • مزایا: استفاده آسان‌، ارزان قیمت، حمل جیبی و امکانات اتوماتیک برای عکسبرداری در شرایط گوناگون بدون تنظیم دستی
  • معایب: عدم وجود کنترل دستی روی دوربین و تنظیمات عکسبرداری، کیفیت عکس معمولی‌ست، کیفیت پایین در نور کم و مغرور به تعداد مگاپیکسل‌ها

P&S ها دوربین‌هایی ارزان قیمت، کوچک به همراه کاربردی ‌آسان هستند. همانطور که از نام آن‌ها نیز پیداست برای عکاسی با این دوربین‌ها کافی است که آن‌ها را از جیب خارج نموده و با دیدن منظره مورد نظر دکمه را فشار دهید. تمام! عکس شما حاضر است.

تولید کنندگان این ذوربین‌ها می دانند که کاربران این محصولات، همه چیز را به حالت اتوماتیک دوست دارند و حتی سری به بخش تنظیمات نخواهند زد و نگران Aperture و سرعت شاتر نیستند. این دوربین‌ها همه چیز را به صورت اتوماتیک برای افراد انجام می‌دهند و کیفیت قابل قبولی هم دارند. اما اگر دوست دارید عکس‌های بهتری بگیرید و کمی در دوربین خود جستجویی داشته باشید با منوهایی با چینش نامناسب و امکانات کم روبرو خواهید شد که شاید کمی برایتان دلسرد کننده باشد.

در انتخاب P&S دستتان باز خواهد بود. گزینه‌هایی همچون GPS گرفته تا تنظیمات بیشتر و زوم‌های نیرومند یا صفحه‌نمایش‌های لمسی برای کاربران این دوربین‌ها قرار داده شده است. بخش برنامه‌های این دوربین‌ها نیز با امکاناتی برای بهتر کردن عکس‌ها و استفاده از افکت‌ها کاربری این دوربین‌ها را به همراه کیفیت بهتر امکان پذیر نموده است.

بنابراین توصیه می‌کنیم که اگر شما تنها می‌خواهید عکس بگیرید و کاری به کیفیت ندارید، بهترین انتخاب شما یک دوربین P&S معمولی خواهد بود. اگر کمی دوست دارید عکاسی بهتری داشته باشید و البته زیاد هم با مدل‌های DSLR ارتباط برقرار نمی‌کنید و کار با آن‌ها برایتان مشکل است، مدل‌های گران قیمت‌تر و حرفه‌ایتری از این خانواده نیز پیدا می‌شوند که از ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به عکسبرداری بهتر، کیفیت بالاتر و امکانات بیشتر در عکسبرداری اشاره نمود.

DSLR

مزایا: عکس‌های با شکوه، فیلمبرداری عالی و عکسبرداری در نور پایین‌، شاتر بدون تاخیر، لنزهای متفاوت و قابل تغییر و کنترل دستی فوکوس

معایب: قیمت زیاد، حمل و نقل مشکل و پیچیدگی استفاده در بعضی مدل‌ها برای کاربران معمولی

دوربین‌های Digital Single Lens Reflex یا به اختصار DSLR برای کسانی مناسب است که دوست دارند بهترین عکس‌ها را با کنترل کامل روی تنظیمات عکس داشته باشند. نامگذاری این دوربین‌ها به علت سیستم آینه‌های به کار رفته در آن‌هاست که به شما امکان می‌دهد هنگام عکسبرداری از طریق لنز مناظر را مشاهده کرده و بعد جلو و رفتن روی عکس، تصاویر بهتری داشته باشید. این جلو و رفتن را اصطلاحا reflex می‌گویند. خرید این دوربین‌ها به معنی دست باز در استفاده از اتوفوکوس و View Finder است و شما می‌توانید به بهشتی از لنزهای متنوع وارد شوید.

دوربین‌های این خانواده بر قطار وسیعی از کیفیت،‌ قیمت و امکانات سوار هستند و دست شما با توجه به بودجه مورد نظرتان کاملا باز است. همچنین لوازم جانبی و امکانات دیگر این دوربین‌ها برای کسانی که عکاسی را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند بدون شک مهم خواهد بود. در صورتی که می‌خواهید عکاسی را حرفه‌ای تر و کمی هم پیچیده‌تر دنبال کنید، این خانواده را فراموش نکنید.

واژه نامه:

در صورتی که شما هم تاکنون در حرفه عکاسی قدم نگذاشته باشید، شاید تعدادی از اصطلاحات این مقاله را برای اولین بار شنیده باشید، به همین خاطر تعدادی از آن‌ها را به همراه توضیح کوتاهی جمع نموده‌‌ایم.

Shutter Speed: مدت زمانی که شاتر باز می‌ماند.

Aperture: مقدار نور عبوری از لنز.

ISO: حساسیت دوربین به این نور چقدر باشد.

Motion Blur‌: هاله و سایه رنگی ایجاد شده در هنگام عکسبرداری از اجسام متحرک.

Red-Eye: ایجاد رنگ قرمز در مردمک چشم‌ها در هنگام عکسبرداری از افراد.

Sharpness: ارائه تفاوت روشنی از رنگ‌ها و لبه‌ها هنگامی که عکس‌ها از فاصله بسیار نزدیک و به صورت پیکسلی تماشا می‌شوند.

Focus: تمرکز کردن و برجسته کردن بخشی از تصویر با کمک مات و بلوری کردن بخش‌های دیگر.

Sensor: بخش حساس به نور در دوربین عکاسی که با ثبت نور روی آن‌ها عکس پدید می‌اید.

IMAGE STABILIZATION:  تکنولوژی تثبیت عکس به کمک از بین بردن لرزش دست‌ها

WHITE BALANCE: تنظیم کردن رنگ سفید در نورهای متفاوت

POINT-AND-SHOOT: نوعی دوربین عکاسی با قابلیت‌های آسان

DSLR: نوعی دوربین عکاسی با قابلیت‌های حرفه‌ای

Reflex: جلو و عقب رفتن در هنگام عکسبرداری در دوربین‌های DLSR

SUPERZOOM: نوعی دوربین با قدرت زوم بسیار بالا.

MIRRORLESS:نوعی دوربین مشابه با خانواده DLSR.

FULL-FRAME: نوعی دوربین با سنسورهای بزرگ و امکانات حرفه‌ای جهت فیلمبرداری و عکسبرداری.

Zoom: به معنای نزدیک شدن بدون جابجایی دوربین به صورت فیزیکی است.

فاصله کانونی: یکی از ویژگی‌های دوربین‌های عکاسی که در بزرگنمایی تصاویر نقش بسزایی دارد و به صورت میلی‌متری بیان می‌شود.

وبلاگینا

منبع : zagrosit.ir





نوع مطلب : آموزش عکاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1. داشتن دوربین‌های گرانقیمت به معنی عکاسی حرفه‌ای نیست، با دوربین‌های معمولی نیز می‌توانید تصاویر چشم‌نوازی را ثبت کنید.

2. همیشه حالت ذخیره تصاویر را بر روی RAW قرار دهید.

3. لنزهای پرایم به شما کمک می‌کند تا عکس‌های بهتری بگیرید.

4. ویرایش تصویر، خود هنر مجزایی است.

5. قانون یک‌سوم را همیشه رعایت کنید. چراکه عکس‌های شما را بسیار جذاب‌تر می‌کند.

6. عکاسی ماکرو کار هر کسی نیست. پس اگر عکس ماکرو شما خیلی خوب از آب در نیامد‌ نا‌امید نباشید.

7. فیلترهای UV درست مثل در لنز می‌ماند! از آنها پرهیز کنید.

8. به جای آنکه وقت خود را در کلاس‌ها و گروه‌های عکاسی تلف کنید، بهتر است دوربین به دست بگیرید و بزنید بیرون و شروع به کسب تجربه کنید.

9. زیبایی را همیشه در لحظه ثبت کنید تا مورد تحسین قرار گیرید.

10. فیلم‌های عکاسی (آنالوگ) بهتر از عکاسی دیجیتال نیستند.

11. عکاسی دیجیتال هم بهتر از فیلم‌های عکاسی (آنالوگ) نیست.

12. هیچ دوربین یا لنز «جادویی» وجود ندارد.

13. لنزهای بهتر و گرانقیمت‌تر لزوماً عکس‌های بهتری را ثبت نمی‌کنند.

14. کمتر به عکس‌های سایرین نگاه کنید و زمان بیشتری را به عکاسی به سبک خود صرف نمایید.

15. دوربین عکاسی DSLR خود را به مهمانی نبرید!

16. خانم‌‌ها یکی از عوامل اصلی خراب کردن عکس‌ها هستند!

17. سیاه و سفید کردن عکس‌ها به خودی خود تصویر شما را هنری نمی‌کند.

18. اگر بگویید که عکس‌هایتان را با برنامه «فتوشاپ» تصحیح کرده‌اید، مردم آنها را کم اهمیت می‌پندارند. بهتر است به جای آن از عبارت «تاریکخانه دیجیتال» استفاده نمایید.

19. لزومی ندارد از هر چیزی که می‌بینید عکس بگیرید.

20. حداقل 2 نسخه پشتیبان از عکس‌های خود داشته باشید. همانطور که می‌گویند در موقعیت‌های جنگی 2 یعنی 1 و یک یعنی هیچ!

21. بند گردن مخصوص دوربین خود را بیاندازید تا با خیال راحت‌تر آن را دست بگیرید.

22. وقتی که می‌خواهید دکمه شاتر را بفشارید بهتر است قدری دیگر به سوژه نزدیک شوید.

23. مثل آفتاب‌پرست باشید و هر‌گاه که می‌خواهید عکس بگیرید، بخشی از آن شوید.

24. معمولا هر چه بیشتر خم می‌شوید عکس‌های جذاب‌تری را خلق خواهید کرد.

25. کمتر درباره جنبه‌های فنی دغدغه داشته باشید و بیشتر بر روی جنبه‌های زیبایی شناسی تمرکز کنید.

26. یک تکه چسب لنت مشکی بر روی لوگوی دوربین خود بزنید تا در موقع عکاسی حساسیت کمتری را برانگیزید.

27. هر وقت در نور شدید روز عکاسی می‌کنید تا دو سوم (۲/۳) دیافراگم را بسته‌تر کنید.

28. هر چه بیشتر عکاسی کنید در نهایت عکس‌های بهتری خواهید گرفت.

29. از اینکه از یک موضوع واحد تصاویر متعددی را در زاویه و با سرعت و دیافراگم‌های گوناگون بگیرید، نهراسید!

30. تنها بهترین عکس‌های خود را به دیگران نشان دهید.

31. دوربین‌های معمولی یکبار مصرف هم دوربین هستند.

32. عضو یک گروه عکاسی آنلاین شوید.

33. آثار دیگران را نقد کنید.

34. پیش از آنکه عکسی را ثبت کنید بهتر است خوب فکر کنید.

35. عکس خوب به توضیح احتیاج ندارد.

36. الکل و عکاسی با هم جور در نمی‌آیند!

37. از آثار دیگران الهام بگیرید اما آنها را کپی نکنید.

38. غلات زیبا هستند.

39. یک کوله پشتی مخصوص عکاسی بگیرید و دوربین و لنزهای خود را در آن قرار دهید. تا حمل و نقل آنها ساده‌تر گردد.

40. سادگی کلید موفقیت است.

41. عکاسی به معنی «نقاشی با نور است» تا می‌توانید نور را به خوبی در آثار خود به کار گیرید.

42. سبک عکاسی خود را یافته و از آن پیروی کنید.

43. استفاده از یک مانیتور ثانویه در کار با عکس‌ها و انجام تغییرات برروی آنها به شما کمک می‌کند.

44. بهترین برنامه برای سیاه و سفید کردن تصاویر Silver EFEX pro است.

45. دوربین خود را همیشه همراه داشته باشید. همیشه!

46. اجازه ندهید که عکاسی سبکی برای لذت بردن از زندگی شود، همیشه آن را به عنوان فعالیتی جدی دنبال کنید.

47. دوربین خود را نازپرورده نکنید، تا می‌توانید از آن کار بکشید.

48. عکس‌های مستقیم بگیرید.

49. با جدیت و اعتماد به نفس عکاسی کنید.

50. عکاسی و غرور با هم سازگاری ندارند.

51. عکس‌های خوب خود را در اندازه بزرگ چاپ کنید.

52. عکس‌های خوب خود را به دوستان هدیه دهید.

53. عکس‌های خوب خود را به غریبه‌ها هدیه دهید.

54. یادتان نرود که عکس‌هایتان را قاب بگیرید.

55. اگر پولتان نمی‌رسد می‌توانید از چاپگر رنگی خانگی هم استفاده کنید.

56. بیرون دوری بزنید و با دوستان عکسی به یادگار بیاندازید.

57. عضو یکی از کلوپ‌های عکاسی شوید یا اینکه خودتان یک کلوپ راه بیاندازید.

58. عکس بهترین هدیه است.

59. عکاسی از غریبه ها جذاب است.

60. نور یعنی عکس، هر چه نور بهتری داشته باشید عکس بهتری خواهید داشت.

61. نور طبیعی خورشید بهترین نور است.

62. دوربین 35 میلیمتری (فول فریم) بهترین گزینه برای عکاسی است.

63. هر زمان که لازم است در عکاسی از حساسیت (ISO) بالاتر استفاده نمایید.

64. نیازی نیست هر کجا که می‌روید با خود سه پایه ببرید، من اصلاً سه پایه ندارم!

65. همیشه نوردهی کم (Underexpose) بهتر از نوردهی زیاد (Overexpose) است.

66. عکاسی از افراد بیخانمان به بهانه جنبه هنری عکس، سوء استفاده از وضع آنهاست.

67. همیشه در موقعیت‌هایی که انتظار ندارید، فرصت‌های عکاسی خوبی خواهید یافت.

68. عکس‌هایی که دارای جنبه‌های انسانی هستند، جذاب‌ترند.

69. نمی‌توان با کمک فتوشاپ از یک عکس بد، عکس خوبی ساخت!

70. امروزه، هر کسی برای خود عکاس است!

71. نیازی نیست برای گرفتن عکس زیبا به پاریس سفر کنید، در همین حیاط پشتی خانه یا پارک سر خیابان هم موضوعات بسیار نابی خواهید یافت.

72. عکاسی هنر است؛ و هر عکس گویا تر از هزاران کلمه.

73. دوربین یک ابزار است نه یک اسباب بازی.

74. از نقطه نظر هنری، عکاسی و نقاشی تفاوت زیادی با هم ندارند.

75. عکاسی یک سرگرمی به حساب نمی‌آید؛ بلکه سبکی برای زندگی است.

76. بیشتر عکاسی کنید و کمتر بهانه بگیرید.

77. در عکاسی سبک خاص خود را داشته باشید و از دیگران به هیچ وجه تقلید نکنید.

78. بهترین عکس‌ها داستان و ماجرایی را در خود دارند.

79. دوربین‌هایی که بدنه رنگی دارند بیشتر توجه دیگران را به خود جلب می‌کنند.

80. هر چه با خود تجهیزات بیشتری همراه داشته باشید، عکس‌های کمتری گرفته و لذتی از عکاسی نخواهید برد.

81. گرفتن پرتره خوب از خود، بسیار دشوار تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.

82. خنده همیشه باعث می‌شود تا شخصیت حقیقی سوژه ‌ها تغییر کنند.

83. در زمان عکاسی با محیط پیرامونی همراه شوید.

84. بعد از مدتی، عکاسی از منظره دیگر لطفی نخواهد داشت.

85. در زمان عکاسی از کاری که می‌کنید لذت ببرید.

86. هرگز عکس‌هایی که گرفته‌اید را پاک نکنید.

87. زمانی که از افراد یا مکان‌ها عکاسی می‌کنید؛ به آنها احترام بگذارید.

88. وقتی در خیابان از مردم عکس می‌گیرید؛ بهتر است به جای استفاده از لنز تله از لنز واید کمک بگیرید.

89. سفر و عکاسی دو یار جدا ناشدنی هستند.

90. نحوه کار با هیستوگرام و خواندن آن را فراگیرید.

91. عکس با ISO بالا و نویز زیاد بهتر از عکس‌های بلور و مات است.

92. از عکاسی در باران نهراسید.

93. به جای تلاش برای به ثبت رساندن بهترین عکس ممکن، بیاموزید که در لحظه لذت ببرید.

94. هرگز با شکم گرسنه عکاسی نکنید.

95. به مرور وقتی به عکس‌هایی که گرفتید نگاه می‌کنید، جنبه‌های شخصیتی بیشتری از خود را خواهید یافت و به خود شناسی می‌رسید.

96. دیدگاه عکاسانه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

97. هرگز عکاسی را کنار نگذارید.

98. عکاسی با عکس گرفتن ساده فرقی عمده دارد؛ با عکاسی هر تصویر، فلسفه غنی را به آن سنجاق می‌زنیم.

99. تک تک لحظه‌های به یادماندنی را ثبت و ضبط کنید.

100. یک لیست بلندبالای اینچنینی برای خود بنویسید!

منبع : سایت زومیت و Gizmodo





نوع مطلب : آموزش عکاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :





موضوعات
آمار وبلاگ
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بروز رسانی :
تبلیغات

پیامک تبلیغاتی

 
 
بالای صفحه